“We all come for this ritual that is almost religious.”
如果說時尚界過去十年都是極簡主義（Minimalism）的時代，未來十年也許會是 Maximalism 的時代。
「我會說，時尚是一種帶點神聖的複雜綜合體。」他是 Alessandro Michele，Gucci 現任創作總監。
時尙是他一直的嚮往。Alessandro Michele 在羅馬服裝學院學習，一畢業便踏足時尙行業。自 2002 年加入 Gucci 設計部後，他便一直為 Gucci 效力，到了 2011 年，他更成為當時創作總監 Frida Giannini 的副手。
不過，當時的 Gucci，卻是一個老得快要死去的品牌。
2015年初，Gucci 新 CEO Marco Bizzarri 上任後，他也深明 Gucci 嚴重老化的問題，他做的第一件事，就是找一位新的創作總監。很多時候，品牌都會從時尚界的大明星中尋找人選 —— 畢竟任用一位本來已有名氣的設計師，似乎是最易引起轟動的宣傳方式。
Marco Bizzarri 卻沒有選擇這樣做。他選擇了 Alessandro Michele，一位在 Gucci 工作多年，深深理解品牌的資深設計師。
2015 年初， Alessandro Michele 被任命為 Gucci 創作總監，時間證明 Marco Bizzarri 的決定是沒錯的，他以滿溢的文藝氣息拯救了即將沒落的 Gucci，讓它成為撐起母公司 Kering 集團的新力軍。
在意大利首都羅馬長大的 Alessandro Michele，日復一日生活在那個古老而充滿韻味的古都，擁有接近四百年歷史的羅馬 Capitolini 博物館，是 Alessandro Michele 從小就留連的地方；古希臘和古羅馬藝術，都是他的創作養份。
Alessandro Michele 說他沒有刻意復古，因為歷史本來就是他的一部分 ⋯⋯ 生活在羅馬的他，每天都能看到古建築和古雕像，一切都同時出現，既是懷古，亦是當代，沒有區隔。
傳統老牌急於改革，於是 Louis Vuitton 找來 Virgil Abloh，Burberry 則找來 Riccardo Tisci，只求當下的傳媒關注，卻未必考慮這些「明星設計師」是否真的適合品牌，只有 Gucci 不假外求，以老臣子 Alessandro Michele 擔起改革的旗幟，他的這一套羅馬式美學，不能套用在 Louis Vuitton ，也不能套用在 Burberry ，可以說，是只屬於 Gucci 的美學。
在剛過去的米蘭時裝周，繼過去的墓地、飛機工廠和實驗室主題場地後，這次 Alessandro Michele 將時裝秀必不可少的Backstage「後台」放到人前 —— 除了展示後台化妝人員的工作外，更將化妝師團隊放到舞台上，成為模特兒的一份子；作品方面，Alessandro Michele 又給了眾人一系列耳目一新的古典宮廷服系列，而他更將那場時裝秀稱為「Gucci The Ritual」：一場儀式。
「在我們這個世界，儀式是很重要的，我真的很想不斷重複這些儀式，雖然我曾經說過到了某一天要停下來做些其他事，但『那一天』仍然未到，我已經 48 歲了，而我仍未找到那件『其他事』。」
在這個時代，有人質疑時裝秀是不是仍有存在之必要，對 Alessandro Michele 來說，時裝秀是一個無法用理性理解的事物，是儀式，甚至是宗教：
「We all come for this ritual that is almost religious.」
儀式，在這節奏快得恐怖和凡事講求實際理由的世代，淪為多此一舉的事。但就如古人看書前會沐浴焚香，沒有非做不可的理由，卻表達了對閱讀的重視，也在那?間療癒了自己。
為自己喜愛的事，創造一個獨特的儀式，大概不只在時裝，生活裡，我們也應當有多一點似是多似一舉的溫柔。
Text & Illustration by Storyteller team.
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